Автомобиль еле слышно шуршит летней резиной по объездной дороге. В салоне звучат лирические композиции ВИА «Синяя птица». Восход солнца мы встречаем на скорости около 90 километров в час. Романтика!
Впереди города и поселки: Ялуторовск, Заводоуковск, Омутинка, Голышманово, Ишим. Тюменские просторы и набирающий силу зной проносятся мимо открытых окон. В Ишиме с основной трассы нужно свернуть направо — на приграничный райцентр Казанское. Местные жители на остановках, не торопясь, но охотно подсказывают, как проехать к пограничному пункту кратчайшим путем. Немного плутаем, однако с помощью добрых людей и дорожных указателей находим нужное направление.
Еще несколько десятков километров — и юг Тюменской области соединится с северной частью Республики Казахстан. На Голубых озерах побывали уже многие из друзей и родственников. Теперь наша очередь.
Бурабай — так назвали знаменитое урочище казахи, где навсегда, по народной легенде, поселился вещий верблюд — Бура. Рассказывают, что двугорбый, чистый, как снег, красавец-верблюд жил в степях Кокшетау. Любил гулять, пастись у подножия Кокше, утолять жажду чистой озерной водой. Но как только надвигались беда — джут или война, и народу грозило несчастье, Бура преображался. Птицей взлетал над Кокше и трубил. Сын правителя орды Абылая, надменный Касымхан, хвастаясь силой и меткостью глаза перед свитой джигитов, пустил стрелу в самое сердце вещуна. Трубя и стеная, Бура пополз к одному из озер, чтобы глотнуть воды. Но Касымхан воткнул в белое тело верблюда кривой кинжал. И застыл Бура, не дополз до живительной влаги, превратился в камень, стал горой…
Примерно около полудня въезжаем в приграничную зону. Шлагбаум. Флаги. Несколько вагончиков. Зона досмотра. Паспортный контроль.
— Куда едете?
— В Бурабай, на Голубые озера!
Минут через двадцать российские пограничники открывают нам путь туда, где солнце, воздух и вода. Впереди еще один блокпост — уже казахский, снова досмотр, страхование автомобиля и — здравствуй, Казахстан!
Наша «ласточка» летит в окружении парящих беркутов. В глазах — синева неба и зелень полей. Поворот на Петропавловск. В столице Северо-Казахстанской области кругом двойные надписи: на казахском и русском. Остановка в Петропавловске необходима: нужно приобрести в банке казахскую валюту — тенге. Один тенге стоит около 20 копеек. Протягиваешь кассиру 20 тысяч рублей — взамен получаешь 100 тысяч тенге.
Из Петропавловска путь на Бурабай лежит через город Кокшетау. На спидометре — 93 километра в час. Вдруг откуда ни возьмись — взмах черно-белой палочки. Пронзительный свист казахского госавтоинспектора. Вот досада! Придется остановиться.
— Вы куда несетесь? — на чисто русском спрашивает инспектор. — Не видите: знак стоит с указанием населенного пункта?
Оглядываюсь. По обе стороны дороги — деревья и поля. Никакого населенного пункта нет, но раз инспектор говорит, что есть, спорить бесполезно. Меня приглашают в полицейский автомобиль.
— С вас 18 тысяч тенге. В Петропавловске заплатите штраф, с квитанцией вернетесь обратно.
Я чувствую, как у меня багровеет спина. Неужели в Казахстане такие огромные штрафы?
— Откуда едете? Где и кем работаете?
— Из Тюмени в Бурабай. Работаю в газете «МК» в Тюмени». Шеф-редактор.
Еще несколько фраз. Несколько внушений. И меня отпускают на все четыре стороны. Облегченно перевожу дух — уф! Не будь я российским журналистом, пятая часть нашего семейного отпускного бюджета стала бы частью бюджета Республики Казахстан.
Следующая напасть — ремонт автотрассы Петропавловск — Кокшетау. Пять объездов. Чувствуется, дорогу делают крепкую: вместо щебенки кладут камень, которого в стране, видимо, предостаточно. После Кокшетау — прямая дорога на курортный поселок.
В шестом часу вечера на горизонте появляется голубая дымка. И — о, чудо! — сквозь дымку видны поросшие лесом горы. Красота несказанная! За горами — Голубые озера. Благословенный край. Среднеазиатская Швейцария. Сочетание гор, хвойного леса и озер создает здесь не только неповторимую красоту ландшафтов, но и особый лечебный климат.
Снова упираемся в блокпост — впереди заповедная зона, национальный природный парк, находящийся в ведении Управления делами президента Республики.
Видно, что упомянутый Абылай хан, правитель степных номадов в XVIII веке, пользуется среди коренных жителей особым почетом. В год 280-летия хана, а именно в 1991 году, на въезде в Бурабай была воздвигнута стела в его честь. Во многих городах Казахстана появились барельефы Абылая.
Постовой берет с нас 500 тенге и поднимает шлагбаум.
— А можно мы тоже проедем? — кричит из следующего позади автомобиля молодая женщина в солнечных очках. — Мы по блату!
— Ну, раз по блату — проезжайте!
Постовым тоже свойственны доброта и чувство юмора.
Кружим по серпантину. Вау! По сосновому бору тут и там разбросаны огромные валуны, некоторые образуют причудливые фигуры. Дочурка в восхищении то и дело щелкает фотоаппаратом. Хочется повнимательнее всмотреться в сказочные пейзажи, но это опасно: чуть отвлекся, и автомобиль может нырнуть в глубокий кювет.
Край, по утверждению ученых, возник 5 миллионов лет назад в результате начавшегося горообразования. В палеозое территория нынешнего Бурабая находилась под морем. Затем морское дно вздыбилось, где-то на огромной глубине началось горообразование, и море стало мелеть, а потом и вовсе исчезло. Так на поверхности появилась россыпь озер и лагун.
Бурабай был населен не только охотниками, но и земледельцами и скотоводами. Здесь не раз проходили скифские племена, шедшие на добычу золота и руды. На склоне горы Синюхи была найдена пещера первобытного человека. На дне озера Котырколь исследователи нашли бивни мамонта.
Русские стали обживать благодатные боровcкие места еще в XIX веке. В 1849 году казаки основали станицу Котуркульскую, на следующий год — небольшой выселок — Щучье (ныне город Щучинск). Еще через два десятка лет в 1870 году казак Зубов поставил между озерами Боровое и Большое Чебачье на реке Громотухе первую в урочище водяную мельницу. За мельником потянулись на речку Громотуху и другие новоселы, срубили себе избы из вековых сосен. Так возникла станица Боровская, или Бурабай.
Сюда стали приезжать жители Омска и Петропавловска — подлечиться чудодейственным кумысом и целебным воздухом, походить по нехоженым заповедным тропкам, порыбачить в озерах, богатых непуганой рыбой. Бывал в Бурабае и наш земляк, ученый и путешественник Иван Словцов. И даже написал о своей поездке книгу.
Предугадал курортное будущее Бурабая отставной омский генерал Пахомов, у которого здесь была дача. Вскоре были построены дороги вдоль берега озера Боровое и по восточному склону Синюхи, сооружен добротный мост через речку Громотуху. Кстати говоря, как рассказывают экскурсоводы, при строительстве этого моста и дороги использовался труд пленных австровенгров, которые попали в Бурабай во время первой мировой войны.
Первый санаторий с кумысолечебницей был открыт в Бурабае в 1910 году. В 1913 году здесь поправляли свое здоровье две тысячи человек. Вскоре начали открываться ведомственные санатории некоторых омских учреждений. В 1920 году Боровое было национализировано и признано курортом общегосударственного значения.
Когда началась Великая Отечественная война, в Бурабай были эвакуированы научно-исследовательские институты из западных и центральных городов страны. В поселке жили и трудились более тридцати академиков и докторов наук вместе с семьями. Самой крупной фигурой из числа прибывших был естествоиспытатель и мыслитель — Владимир Вернадский. Поселившись вместе с другими учеными в санатории «Боровое», Вернадский сумел завершить здесь свой капитальный труд «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение».
Три академика — Н.Д. Зелинский, С.Н. Берштейн, Л.И. Мандельштам стали в эти годы лауреатами Сталинской премии. Среди эвакуированных не все вернулись обратно в свои родные места. Многие академики, а также жены Вернадского, Ляпунова, Щербатского, Ильинского, Гамалеи, Маслова похоронены на местном кладбище.
Въезжаем в Бурабай, вытянувшийся вдоль берега озера Боровое. Вокруг озер раскиданы маленькие отельчики, санатории. Жители Бурабая, как и российского Сочи, сдают приезжим комнаты, домики, жарят шашлыки, приглашают на конные прогулки, торгуют сувенирами, крутят в ресторанах и кафе веселую музыку, предлагают на пляжах вареную кукурузу, пиво, горячую самсу — короче, как могут, зарабатывают на туристах.
Останавливаемся возле пестрой ватаги женщин, держащих в руках таблички: «Сдам комнату», «Сдам квартиру». Выбрали гостевой домик в пяти минутах от озера. Автостоянка. Своя кухня. Управляющая Алима взяла с нас за неделю проживания в отдельном номере с телевизором 30 тысяч тенге. То есть около 6 тысяч рублей. Разгружаемся, раскладываем вещи и спешим на Боровое — насладиться его красотами.
В цепи Голубых озер оно не самое большое, но, пожалуй, самое красивое, обрамленное каменными горными хребтами. Чего стоит один только взгляд на Окжетпес — самую живописную скалу Бурабая. Каждая гора и скала здесь имеют свою собственную легенду. Вершина Окжетпес, в переводе — «Недоступная стрела», напоминает слоненка, а скала Жумбактас (в переводе — «Камень-загадка») — таинственного сфинкса с мужественной фигурой. Сфинкс интересен тем, что если смотреть на него с разных точек, то можно увидеть лицо девушки с развевающимися волосами, потом женщины и, наконец, старухи.
С гребня Кокшетау видны еще и малые озера: Светлое, Карасье, Горное, Лебединое. Всего на территории парка 14 озер. Из них наиболее крупные по площади — Большое и Малое Чебачье, Щучье и Боровое.
Экскурсионных бюро в Бурабае около десятка. Все они наперебой предлагают приезжим поездки в Астану и Щучинск, походы и прогулки по историческим местам, сосновым чащам, купанье в минеральной воде, грязевые ванны, восхождения в горы, катанье на лошадях. Хочешь, валяйся на пляже, хочешь, восторгайся красотами Бурабая, взобравшись на гору Болектау.
Всех нас, конечно же, поразила столица Казахстана — Астана. Город-музей, архитектурой которого приезжают полюбоваться сотни тысяч туристов из множества стран. Руку к созданию облика республиканской столицы приложили специалисты из Великобритании и Японии. Таким необычным и современным городом, конечно же, можно гордиться.
…Бурабай, здравствуй! Бурабай — давай, до свидания!